Три особенности чайной субкультуры в Москве

В этом веке сформировалась отечественная чайная субкультура на основе китайского чая.

Основной ее признак — увлечение сверхчерным чаем типа шу пуэр. Я начал пить его как раз с начала века, то есть застал все фазы от полного непонимания, что это такое, до возможности похвастаться лишь ежедневным семейным употреблением пуэра — по отдельности в каждой московской семье черный пуэр теперь кто-нибудь да пьет.
Шу пуэр был придуман только в 1972 году. Он завоевал, по крайней мере, три страны: Китай, Германию и Россию (точнее Москву). Но именно у нас бытует убеждение, что чем шу пуэр старше, тем он соответственно лучше, и, естественно, дороже. Именно такую логическую цепочку должен уловить для себя рядовой потребитель. Это позволяет хозяевам московских клубов делать неплохую маржу на некачественных, но старых пуэрах  (предельный пример — чайная лавка «Иван Заваркин»).
Однако указанная формула верна только для зеленого шэн пуэра. Его цена и его качество (при условии правильного хранения) действительно напрямую зависят от времени изготовления лепешки. Именно зеленый шэн пуэр можно откладывать в долгий ящик и хранить несколько десятилетий, чтобы потом пить, удивляясь новыми (ореховым и древесным) гранями вкуса этого напитка.

Что касается шу пуэра, то по сути он представляет из себя то, что может произойти при правильном хранении с зеленым пуэром. В заводских условиях мокрого цеха за несколько месяцев ферментации он проходит путь, который шэну дается только за 20–30 лет.

Таким образом, черный пуэр трехлетнего возраста уже достаточно хорош. И вполне можно (как элитный) пить и пуэр первого года (мы как базовый пьем однолетний «Дворцовый» пуэр; была даже у меня песня, которая начиналась строкой «Мою плутоническую любовь разделяли женщины младше меня и молодые пуэры…»).
Однако наилучшее соотношение цена /качество — для черного пуэра «Три пагоды» (Саньта) в форме блина 357 грамм. Сегодняшняя низшая цена на рассыпчатый Дворцовый пуэр — 130 руб. за 100 грамм.

Второй признак отечественной чайной субкультуры более в мире нигде неизвестен, в том числе и в Китае — варка чая в огнеупорном стеклянном чайнике по методу Лу Юя.
Никакого смысла в этом действии скорее всего нет, ну и во всяком случае его нету в украшательских действиях типа «хвоста дракона». (Однако впервые я попробовал такой чай в «Железном фениксе» 30 августа 2001, последний раз — 28 декабря 2014 в клубе «Души не чаю», и между ними несколько раз — в «Исте», «Чайной высоте», клубе-ресторане «Чай» — бывшем чайном клубе «Джун Дао» (Срединный путь)).

Ну и третий признак — любовь к многочисленным легендам о Да Хун Пао. Самая главная его легенда, впрочем, состоит в том, что где-то растут кусты «Да Хун Пао», тогда как на самом деле он представляет из себя просто купаж нескольких утесных чаев, и поэтому этот чай может быть очень разным и иметь разновидности (так 28 декабря я пробовал «Цинсян Да Хун Пао», то есть «Большой Красный Халат» с легким вкусом).

Рекомендуемые на сегодня московские чайные клубы — это «Чайная высота», «Чайная карта» и «Души не чаю». Почти все клубы-старожилы также существуют, но там сменились чайные мастера, однако не сменились формат услуг и ценовая категория, так что ходить в «Эрмитаж» (который теперь на Дмитровке) или «Железный Феникс» сейчас не стоит.